Autor: roger molina font

Cor Salvatge (Corazón salvaje)

foto paret catalunya 2

Una vez más volvemos a la carretera, esta vez para conocer uno de los rincones más increíbles de la península para los amantes de las alturas.. Montrebei!

Es un sitio fantástico, aislado y poco concurrido en el que uno puede perderse bajo sus paredes, emborracharse de metros y poner en práctica las habilidades físicas y psicológicas que requiere escalar en este lugar..

La primera vía que elegimos fue Cor Salvatge, uno de los clásicos de dificultad de la Paret de Catalunya, abierta por Albert Salvado, Manu Velezquez y Eli Olive en 2003.. una joya!!

14 largos bastante mantenidos, de buena roca y aéreos que nos reservan lo más duro para el final.

Croquis 1

Croquis 2

El fin de semana daban subida de temperaturas y a pesar de estar ya a finales de Octubre, no se equivocaron..  Nada más abrir la puerta de la furgoneta, en calzoncillos y a las 7.00am  noté un aire cálido que no me gustó nada, el día pintaba demasiado bueno..

A las 9.30 estábamos escalando y a las 11,30 habíamos hecho ya los 5 primeros largos. Empezamos muy rápido y con mucha energía, pero pronto se acabaría el cartucho. A partir de aquí un sol imparable y cegador se cernió sobre nosotros. Con 2 litros de agua para 2 personas y  14 largos por delante con una temperatura de más de 30 grados, poco tardé en empezar a notar las consecuencias..

En la reunión del largo 9, un gran diedro nos protegió actuando de escudo, y aprovechamos para recuperarnos un poco, comer, beber y por qué no, echar un cigarrito.. Quedaba lo más duro de la vía: 6B+,7A+,7B y V.

Aquí fue cuando mi declive se hizo más evidente, no por falta de fuerzas, si no por la insolación que me dio. El 6B+, de 55mts, se convirtió en una tortura para mis pies, hinchados por el sol, y con unos pinchos como pies de gato, estuve a punto de pararme para quitármelos del insoportable dolor en los talones y en las puntas.. En fin, una experiencia de lucha personal de la que salí airoso, pero muy tocado. Eso si, el largo, si no el mejor.. de los mejores.

Ya sólo quedaban 2 largos duros y el quinto para terminar.  Ver el final del túnel me dio algo de energía para poder sobrellevar el dolor de pies y aguantar hasta el final..

L1(6a+)  L1+L2 55mts

Hicimos los dos primeros largos empalmados, entrando por la latin brothers. Nos lo habían recomendado y la verdad es que se hace muy bien.

L3(6c) 50mts

Buenísimo! 50mts de escalada en placa y continuidad sobre buena roca y protecciones naturales. Un clavo en todo el largo.

L4(6c+)

Una travesía de 15mts. Largo chulo y aéreo aunque un poco corto. Sería ideal haber intentado empalmar este y el anterior, pero al final no pudo ser.

L5(7a) 35mts

Un bonito largo que tenía pendiente el carcamal.. que bueno es quitarse espinitas!! 😉

L6(6a+) 45mts

Un largazo de 45mts muy bueno.  Escalada placer!!!

L7(7a) 45mts

Un bonito largo cuyo paso más duro se encuentra justo encima de la reunión, en una pequeña fisura de dedos que hay que superar rápidamente.  El paso duro se protege muy bien con un alien azul, eso si, mejor darse prisa en meterlo..

A partir de ahí, con tendencia hacia la derecha hasta llegar a una sabina dónde es fácil proteger. Después tiramos por una placa (expo?) de 6b. Digo lo de expo porque al principio parece que no se puede meter nada pero según te montas empiezas a ver cositas.. Esta parte es muy chula!!!

L8(IV) 15mts

Recomendable unir este largo con el anterior para ahorrar tiempo. Tampoco lo hicimos! 🙂  Pero es muy factible y te ahorra media horita. Hay dos parabolts que no se sabe de dónde han salido a la derecha de la R. Nosotros la montamos allí.

L9(6b+) 45mts

Un bonito largo que empieza por una placa(expo?) y va buscando la línea evidente entre un sistema de fisuras y diedros, con tendencia hacia la izquierda. La reunión es perfecta, en la base de un gran diedro rojo que nos permite un buen apalanque para descansar un poco.

L10(II) 8mts

Es una travesía en una terraza con mucha roca suelta. Lo ideal sería empalmar el anterior largo con este, pero la reunión del largo 9 es tan buena, que se te quitan las ganas.

L11(6b+) 55mts

Buenísimo!!!El largo empieza en la primera fisura que encontramos al comenzar la travesía, NO continuar por la repisa hasta el final.. son sólo 8mts!. La fisura va creciendo hasta convertirse en un bonito diedro a izquierdas. Luego unos pasos de placa y de nuevo en un diedro a derechas que se forma a la derecha de un enorme gendarme. Es un pedazo de largo, muy mantenido y exigente para el grado (matiz personal). La R se monta en una repisa en la parte más alta del gendarme.
L12(7a+) 20mts
Lo más duro de este largo es la travesía que hay que hacer nada más salir de la reunión. Un largo desplomado y aéreo sobre canto mediano. A partir de ahí, escalada más fácil hasta llegar a la R.
Nos pareció bastante más fácil de lo indicado en el croquis (6c+?)
L13(7b) 30mts
El más duro de la vía. Un par de pasos duros sobre placa desplomada,  protegida con 3 clavos y una travesía hacia la derecha para ganar un diedro ancho y algo descompuesto. Terminado el diedro cruzaremos un desplome por un pequeño canalizo que surge a nuestra izquierda y continuaremos recto con tendencia hacia la derecha sobre una placa fácil de proteger. La reunión es muy cómoda.
Es un largo aéreo y a bloque pero tampoco nos pareció muy apretado.. y eso que llevábamos una buena insolación encima(7a/+?)
L14(V) 35mts
Este ultimo largo hace cumbre atravesando un canalizo que se abre a nuestra derecha. Ojo con la roca en este largo..
la que se me viene encima!
Disfrutando los 50mts del L3
Disfrutando los 50mts del L3
Disfrutando los 50mts del L3
Disfrutando los 50mts del L3
por donde va esto??
carca en el L6
lucky luck..
carca en el L7
carca en la placa expo del L7
carca en la placa expo del L7
yo en la travesia del L8
disfrutando un rato a la sombra del gran diedro L9
travesía del L9
simplemente brutal! L10
simplemente brutal! L10
simplemente brutal! L10
simplemente brutal! L10
simplemente brutal! L10
simplemente brutal! L10
simplemente brutal! L10
montrebei.. un paraiso!
montrebei.. un paraiso!
mis pies hinchados.. que ganas de acabar!
disfrutando la cumbre..
disfrutando de la cumbre..
disfrutando la cumbre..
nuestros únicos compañeros en todo el día!

Pañoleta blanca

Pañoleta 2

[Croquis]

De camino a Ordesa, decidimos parar en el Barranco para poder aprovechar un poco el viaje y no perder así un día completo. Yo no había estado nunca, así que me deje aconsejar por Alex y nos metimos en un gran clásico de la zona, la Pañoleta blanca, de Gálvez.

Los 3 primeros largos de la vía discurren por un sistema de diedros muy vertical, siendo el segundo largo el más duro. Dicen los croquis que 6b, pero vamos, que yo apreté el ojete a base de bien.. ja ja

A partir de ahí realizamos una gran travesía para acceder a una fisura muy vertical, primero de dedos y luego más ancha (manos). El largo que nos lleva a la cumbre es una chimenea que parece sacada de un libro, algo aparentemente imposible que acaba siendo un IV (seguro que cuando Gálvez se lo encontró.. no se lo podía creer!)

Vía 100% recomendable y muy disfrutona!

Naturaleza Salvaje 270mts – 7b/+

OLYMPUS DIGITAL CAMERA[otro croquis]

Personalmente, la escalada en Riglos me parece bastante mono temática, y a título personal, no merece un viaje para ir exclusivamente a subirse por sus riscos. Pero debido a su ubicación, suele ser una parada bastante frecuente, ya sea antes o después de un viaje hacia tierras más septentrionales. A pesar de esto, el lugar es mágico, y sus mallos captan la atracción del observador sea cual sea su naturaleza.

La visera es el mallo más espectacular, debido sobretodo al último tercio de la pared, un desplome plagado de líneas blancas que identifican los distintos itinerarios. En esta ocasión, me deje guiar y me metí en la vía sin saber muy bien que me iba a encontrar y la verdad es que me lleve una muy muy grata sorpresa. Yo había hecho ya las grandes clásicas de esta pared, Zulu, Directa, Fiesta.. y no pensaba encontrar algo tan bueno y sobretodo que me sorprendiera tanto. A mi gusto y hasta el momento, la más bonita y espectacular de todas las vías que he hecho en este mallo.

La vía discurre en su inicio a la derecha de la Guirles Campos, con cierta alegría entre seguros durante los primeros largos, aunque son también los más fáciles. Poco a poco vamos ascendiendo hasta ganar un gran nicho, una gran buitrera que queda justo bajo el gran techo que hay en el L4. A partir de aquí, empieza el bacalao y la parte más espectacular de la vía. El L4 es un largo corto y  a bloque pero muy aéreo.. guapísimo! El resto de los largos discurren justo por el desplomado filo izquierdo de la gran visera. Un escalada atlética sobre canto agradecido, sobretodo en L6 y L7. En el L8 los cantos se hacen cada vez más pequeños hasta llegar a la sección más dura, un bombé de ñapas en el que hay que apretar bien el culete, sobretodo cuando el sol te esta pegando..

En resumen, una vía muy muy recomendable!!!

Muerte súbita (7c+)

Hacía mucho tiempo que no me metía en una vía de autoprotección y menos de esta dificultad. La razón de esta osadía fue la eficaz insistencia de Aitor, todo un experto en lo que al arte de la sugestión se refiere..

La «Muerte Súbita» esta situada en la Aguja de los tres amigos, en la Cabrera, y fue liberada por primera vez en 1994 por Eladio Vicente. Es una de esas vías que te atraen desde el primer momento, un diedro de 30 mts, cerrado, vertical y de granito perfecto. Una estética línea que a pesar de ser de autoprotección, es muy segura debido a lo fácil que se protege.

Tras un tramo tonto de placa vertical entramos en lo más duro de la vía y donde los seguros utilizados son más pequeños, hay que conseguir meterse dentro del diedro.. como sea! A partir de aquí, aguantar el tirón, los nervios y la fatiga de piernas hasta la siguiente sección dura, situada unos 15mts más arriba  hasta llegar a la reunión..

El segundo crux, más fácil, pero ya llegas algo cansado mentalmente..
Los fisureros entran a cañon..
Entrando en el diedro, la sección mas dura de la vía
Saliendo del crux de abajo.. casi a salvo!
Los fisureros entran a cañon..
El material usado ordenado de izquierda a derecha
«Bécquer/Casquet/Vivanco» a la izquierda y «Muerte súbita» a la derecha

Rosarito Rules!!! (6c+)

[Croquis]

Con los calores estivales vuelven las problemáticas para cualquier escalador de la zona centro, las zonas frescas están normalmente saturadas y en ellas apenas quedan vías ya por hacer, únicamente proyectos pendientes.. Es por esto por lo que algunos de nosotros deciden investigar, moverse a tierras más altas y buscar cosas nuevas.

En esta situación me encontraba, cuando Ruperez me metió el gusanillo en el cuerpo, vamos a por la Rosarito, que es un clásico! Intenamos quedar un par de veces, pero aun siendo vecinos parecía ser imposible.. El momento haciendo de guía local para Miguel, un amigo del Levante… Le llevé a probar clásicas de buitreras y cancho amarillo y ya que estábamos alli, por qué no, la Rosarito!

La vía se encuentra en la parte izquierda de cancho amarillo y son dos largos, 6b y 6c+, aunque puede hacerse muy bien en una única tirada, que a título personal podría ser 7a.

L1(6b)

El largo comienza en una repisa, por encima de nuestro asegurador. Una bavaresa en un diedro romo pero en el que se protege muy bien. Hay que pisar fino en la parte de abajo ya que está algo sucio, pero sale muy bien.

Material: 0’5,0’75 y 1

L2(6c+)

Tras salir de la reunión chapamos un viejo friend abandonado (0’5?) que espero poder quitar la próxima vez que suba y continuamos por un precioso diedro diagonal, que termina en un pequeño techito. Desde ahí hasta arriba un muro vertical, lleno de setas y protegido con parabolts, nos lleva a la cumbre.

Material: viejo 0’5 abandonado, alien amarillo, clavos y parabolts.

Vía Internacional

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Una vez más buscando esas joyas desconocidas de la Pedriza me encontrado con una de esas vías que te hacen pensar por qué no las habrás probado antes. La internacional se encuentra en la cara noreste de la Peseta y recorre en 3 largos hasta la cumbre, el evidente diedro que va hacia la izquierda. Con una cuerda de 80 mts se pueden unir bien los tres largos (quizás también con 70), requiriendo unas cuantas dinemas de 60 para evitar rozamientos y ganando en dificultad y resistencia. Creo que podría llegar a ser 7b escalandola de esta manera

L1(6b+)

Entrada facilona hasta ganar el diedro. A partir de ahí, una par de pasos tontos hasta llegar a la primera reunión.

Material: 3,2, 1 y un alien amarillo.

L2(7a+)

Largo impresionante, duro y mantenido. La primera sección al salir de la reunión ya es bastante fina, de empotre de mano fina y pies malos. Recomendable llevar un par de guantes aunque si se tiene la mano ancha como la mía, tendremos más problemas a la hora de empotrar.. El largo continua por el marcado diedro, ofreciendo un variado repertorio de cerrojos de manos y de dedos, en un diedro diagonal que no deja de intentar echarnos fuera por más que intentamos meternos (mejor ser pequeñito)

Existe la posibilidad de escalar una variante más fácil, por una fisura que esta debajo en los primeros metros del largo, aunque no es lo suyo.

La reunión se monta sobre dos clavos en el muro vertical que aparece al terminar el diedro. Puede reforzarse con un par de piezas pequeñas (alien verde y amarillo) .

Material: 0,75(2), 3, 2, 1, alien rojo,  alien amarillo(2)

L3(7a+)

Paso fino para salir de la reunión. A partir de ahí un muro vertical, cortito y de canto con 3 parabolts. Paso de fe para ganar la reunión que no es dificil pero te hace reafirmar el pie un par de veces antes de remontarte.. A mi gusto este largo es mucho más fácil de lo indicado en el croquis, como mucho 6c+, pero quizás gracias a mi envergadura.

Material: cintas express

RACS en el bolsillo!

RACS Foto

[Croquis]

A última hora del domingo recibo en mensaje de mi querido amigo Caracamal.. ¡Niño! ¿Vamos a Ordesa o que? Después de estar dos meses intentando cuadrar con otros amigos, decido ir sin dudarlo ni un momento… no es fácil encontrar compañeros para meterse en fregaos de ese tipo.. y estas ocasiones no hay que desaprovecharlas!!

El plan pintaba muy bueno y el tiempo jugaba a nuestro favor, siendo ya principios de Octubre, probablemente sería la ultima ocasión para ir esta temporada..

L1(7a)

Un largazo de 45mts sin ningún paso dificil, es más una cuestión de estar tranquilo e ir escalando, no volverse loco protegiendo, hay emplazamientos más que de sobra, y si sobre protegemos, al final lo que conseguimos es cansarnos más..

L2(7a)

Empezamos con una pequeña travesía hasta ganar un diedro, tipo Utah, como dicen en algún croquis.. ja ja de tipo Utah tiene poco, pero el largo es muy bueno. El primer tramo del diedro lo escalé por un placa a su derecha que daba bastante canto y estaba algo manchada (no he sido el único). A partir de ahí toca meterse en el diedro e ir escalando poco a poco, un mantel aquí para conseguir subir el pie, otro allá, y así sucesivamente.. El diedro termina y nos metemos en una plaquita con tendencia hacia la izquierda hasta encontrar la R. Es un largo no especialmente duro para el grado pero muy guapo.

L3(6c+)

L4(7a+)

A mi gusto el más duro de todos. Deberemos saltarnos una primera reunión y continuar por una fisura diagonal de dedos hasta llegar a la R. Es justo en este momento donde nos encontramos con el paso más duro del largo y de la vía. Superado este tramo tendremos una pequeña tirada de placa sin poder proteger hasta llegar a la reunión.

L5(6b+)

Hace una travesía muy horizontal, al mismo nivel que la R, hasta llegar a dos bolos muy característicos.. las mamollas!! ja ja (a  unos 6-7 mts de la R). A partir de ahi va recto, a la izquierda de un espolón, con tendencia siempre hacia la izquierda. Cuidado con el posible embarque en este tramo, porque hay una linea lógica siguiendo recto en este punto. Pero ese NO ES EL CAMINO.  Si escalamos ligeramente hacia la izquierda no tendremos problema.

L6(6b+)

Primeros metros del largo con roca mala pero enseguida cambia la tónica. Hay que hacer una travesía de unos 8 mts hacia la izquierda hasta ganar un diedro muy grande. Es un largo excelente, muy aéreo, desplomado y con mucho canto.. una pasada!!

L7(6c)

No es un largo duro, pero al ser terreno de aventura es fácil complicarse. Debemos intentar seguir siempre lo más evidente, lo más fácil. Desde La R hacemos una travesía exagerada hacia la izquierda por encima de un bloque, y continuamos escalando ligeramente hacia la izquierda hasta ganar un hermoso diedro. A partir de ahí a disfrutar y tirar hacia arriba. La R esta en una repisa muy grande, no tiene perdida.

Massif des Écrins
dibona

Aguja de la Dibona, en todo su explendor..

El objetivo de las vacaciones era escalar en Valdimello y hacer una incursión en Suiza, conociendo las zonas de bloque más famosas. Pero desde que llegamos a Suiza, no paró de llover en ningún momento. Iban pasando los días y las cosas no mejoraban, así que decidimos ir a la zona más al sur y estable de los Alpes, El macizo de Les Ecrins.

Estuvimos el resto del mes conociendo este inmenso lugar, haciendo deportiva mayormente y algo de bloque (todos inhumanos!)

Es una zona con un enorme potencial y numerosos muros de deportiva sobre todo tipo de rocas.. gneis, granito, caliza, conglomerado e incluso algo de arenisca. Las principales zonas que visitamos fueron:

Valle de la Guisane (Gneis)

  • Arsine – Villae de Arene (5*)
  • Les Enfetchores

Vallouise

  • Fessourier(5*).Vías de 30/40mts sobre una caliza gris excepcional. Escalada 100% cantábrica
  • Tournox
  • Ailefroide – La Gorge(5*) Sector vertical/desplomado de granito con vías hasta 25mts. Toque alpino y de mucha calidad.

Guillestre

  •  Mont-Dauphin Fort (conglomerado)
    • Raph
    • Cosmos
  • Rue des Masques (conglomerado)
    • Le canyon