Ya tenía ganas de probar esta clásica de la zona de las buitreras y Mr Coco fue la víctima perfecta para conseguir hacerlo. Antiguamente el paso del primer largo, tenía un buril ponzoñoso que lo hacía aún más delicado. Tenía pensado reequiparlo y cual fue mi sorpresa cuando vi que ya habían hecho el trabajo sucio.  Tras este pasito, nos metemos en una chimenea en la que, sin el material correcto, toca tragar saliva.. pero se hace bien. Si no, ya sabeis.. un #5 va perfecto.

El segundo largo surca por debajo del techo en travesía. Es increíble la cantidad de canto que da. Requiere una profunda limpieza ya que esta lleno de cordinos, fisus y cuñas de madera abandonadas. Material antiguo y poco seguro, que no vale para nada y hace el largo menos interesante. Podemos descolgarnos de la reunión con una sola cuerda y con un único rapel hasta el suelo.

Javi comenzando el L2

Javi saliendo del L2

Pequeño respiro del L2

Javi saliendo del L2

Javi entrando en el crux del L2

Javi en la chimenea del L1

Javi en la chimenea del L1

El tiempo cada vez pasa más rápido,nuestro viaje se aproxima y en apenas una semana estaremos en el avión rumbo a Yosemite. He terminado por resignarme y aceptar que no habrá mejor entrenamiento que pasarnos un mes allí, disfrutando de todo lo que este majestuoso paraje tiene para ofrecernos. Aquí, entre los preparativos, las despedidas y las reuniones familiares, se me hace imposible sacar algo de tiempo para intentar estar un poco más entrenado en el noble arte del fisureo.

A pesar de esto, el otro día consegui escaparme un rato con Antonio Quirós, viejo amigo y ahora recientemente, vecino del pueblo. Lleva poco tiempo escalando, pero a pesar de esto, ya ha encadenado algun séptimo.. este chico promete! No teníamos muy claro dónde ir, había llovido bastante por la mañana y daban también agua para la tarde, pero como parecía que aguantaba, decidimos movernos aunque fueran ya casi las 6 de la tarde.

Antonio me insistió bastante en lo mucho que le atrae la clásica y decidimos darnos un paseo por la foca y tachar una de las vías pendientes del sector. La vía  Skandar, abierta por Carcamalicus padre hace casi dos décadas, es la clásica del muro, y a simple vista, la mejor de todas.

El primer largo es un poco de transición hasta llegar al techo, tiene alguna chapita pero no hace falta ya que se protege muy bien. El segundo largo es cortito, una fisura en un techo que va creciendo de dedos a mano buena. Es un largo muy a bloque y bastante perro, sobretodo los días húmedos (eso no lo sabía). El tercer largo es una fisurilla de dedos y manos  con tendencia a izquierdas, muy recomendable.

Material utilizado (usando exclusivamente seguros flotantes): Con un juego de medianos 0,75 al 3 y un semaforo de aliens vamos bien. El alien amarillo es interesante repetirlo para el inicio del techo, asi aseguramos el paso bien.

Ya estamos de vuelta por el Galayar!! Esta vez hemos venido con la intención de subir a la Peña del Aguila y probar alguna de sus joyas.  No se cómo, pero he conseguido liar a Alfonso, bloquero de corazón, para subir hasta aqui e iniciarse en esto de la clásica. La dificultad de sus vías esta muy por debajo de sus capacidades, pero esto es en definitiva otro deporte y aqui el estado de forma es sólo una peña parte de las habilidades necesarias para asegurar el éxito.

En un principio habíamos decidido dormir en el coche pero en el último momento nos decidimos por subir con todo y pasar allí un par de noches. Asi que con los petates llenos hasta arriba de agua, comida y demás material nos dispusimos a subir, esperando cautos a que bajará el sol para poder disfrutar del pateo y no morir en el intento (33ºc!!)

A las 8 éstabamos ya  al pie de la canal y con el hermoso muro justo encima de nosotros. Es un muro increible, vertical y con líneas claramente definidas por sus bonitas fisuras. Picoteamos algo y nos dispusimos a subir. Yo la verdad es que no me acordaba de los 2 largos de III que hay que escalar hasta llegar al vivac y pronto nos vimos en una situación algo complicada con los petates hasta arriba y con Valde, mi perra de 11kg que también quería subir. La entrada más sencilla de la canal es por la derecha, no suponiendo mucha dificultad, pero cuando llevas 30kg a la espalda la cosa cambia.. y más si llevas un perro bajo el brazo. Al final, y para hacer las cosas bien, tardamos unas 2h en subir hasta arriba, ya que hubo que subir todo primero, y luego bajar con un petate vacío  para poder subir a la perra dentro.

Teníamos sólo un par de días asi que la idea era escalar una vía cada día y al bajar probar en libre primeros largos del Navegante y de la Luna, aunque esto se nos complicó, ya que por la tarde entro mal tiempo los dos días y poco pudimos hacer.

Para comenzar decidimos hacer la Sulair, una vía magnifica, con un primer largo precioso, que después de sortear un techito, hara las delicias de cualquiera al que le guste una buena dosis de empotres de mano fina.  La vía deja una sorpresita para el final, un OW de 6b, que da más miedo que otra cosa debido a la repisa que tiene justo debajo. Una vía  muy recomendable!

Volvimos al vivac para esperar a que cayera un poco el sol, esperando escalar a última hora y en medio de la siesta empezaron los truenos y la lluvia. Con las ganas que teníamos de redondear el día, nos ibamos a quedar con la miel en los labios! Pero  no, al final y con poca luz me metí a vista en el L1 del «Sueño del Navegante». Una vía muy guapa, protegida en su parte inicial por 3 chapas (reequipadas recientemente) y que luego remonta una fisura en la que no sabemos muy bien como colocarnos, al menos yo! Hay que pisar fino e ir con tiento, pero lo cierto es que la vía se acaba protegiendo muy bien.. aunque por estos lares no hay nada fácil!

El segundo día decidimos hacer la gran clásica de la pared, Lynrd Skynyrd, rebautizada con su primera liberación como la Tiempos de cambio. Una vía increible, que surca toda la pared por una continua y marcada fisura, interrumpida únicamente por una breve travesía, siendo esta la parte mas dura de la vía.

Después de esto, vuelta al vivac, tocaba reponer fuerzas y empezar a ordenar todo para comenzar el descenso. Lo cierto es que yo me habría quedado allí mucho más tiempo.. pero mejor 2 días que nada!!

Esta vía comenzó una etapa, cuando quería iniciarme en esto de la escalada clásica de cierta dificultad, subiéndola hace ya 7 años con Palan, que fue el responsable de que pudiera llegar a su cumbre. Sin esparadrapo, sin guantes y por supuesto.. sin técnica, colgue cual chorizo muchas veces.

Hoy, con la lección aprendida, me ha gustado ver como yo hacía lo mismo con otra persona, un hermano de hace ya muchos años. Esta vez era yo el que abría huella, disfrutando a cada largo de este regalo que tenemos tan cerquita de Madrid. Una vía fantástica, que sólo podría ser mejor si consiguieramos añadirle unos metros más. Por lo demás una vía 5 estrellas!

L1(6a+)

Comienza debajo del vivac, a la izquiera de un diedro muy sucio. Asciende unos metros y comienza una fisura muy evidente hasta llegar a un techito, en el que esta fisura se vuelve bastante ancha (cam4). Importante guardarlo para este tramo e ir corriéndolo al menos unos metros. Después, trás chapar una vieja reunión, el largo continua por terreno más sencillo hasta llegar a una especie de laja bastante cómoda donde esta la reunión.

L2(7a+)

Hay que hacer una travesía a derechas para ganar una repisilla. Lo más duro de la travesía es chapar los dos seguros que hay, ya que fueron puestos para escalar en artificial, y si la intención es ir en libre, quedan demasiado arriba. Sería conveniente hablar con los aperturistas para ver si se podían mover, ya que no modificaría el trazado original y facilitaría mucho su escalada. A pesar de esto, la calidad del largo viene después.. un magnifico diedro, de dedos finos al principio y en el poco a poco el tamaño ira aumentando hasta ser una fisura de mano perfecta. Tras unos metros disfrutones hay un buen reposo y un bombé de mano perfecta que es una delicia para escalar. De ahi es aguantar hasta la reunion.

Yo llevaba 2 y 3 repetidos y aun con esas hay que correrlos varias veces para asegurar correctamente el largo. Sin duda, el mejor de toda la vía. La reunión es un poco incómoda y colgada.

L3(6b+)

Misma tónica que la parte final del largo anterior. Es sólo 6b+ pero hay que escalar, un largo muy bonito, atlético y de continuidad. En la parte superior, la fisura se divide y podemos dudar. Por la parte izquiera sale mejor y más recto hacia la reunión original.

L4(IV)

Es un largo simbólico y si vamos con cuerda de 70 podemos hacer L3 + L4 del tirón. Cruzamos la placa hasta ganar un canalizo y a partir de ahi todo recto hasta la cumbre.

Material utilizado: 2 juegos completos medianos(0,75-3) + 1 cam4 + 1 semáforo de aliens

Alfon saliendo del techito del L1

Alfon llegando a la R1

Alfon en mitad del L2

Cumbre con el Tupé a la dcha

Vista del vivac y la perfecta línea a su izquierda

Me tomo la confianza de colgar el video de unos amigos que la hicieron el año pasado.

Septiembre se acerca, y con ello nuestro gran viaje de este año, Yosemite. Empiezan los preparativos y con estos,  las dudas. No estamos acostumbrados ni a este tipo de escalada, ni a la inmensidad de sus paredes, pero poco a poco empezamos a rodar. La zona de la buitreras es un escenario magnifico para poder ir haciendo metros, un entorno increible, con muchas líneas de autoprotección, o incluso escaladas deportivas de clavos y chapas con ambiente alpino. Clásicas como la Tino, Maria Luisa, Rosarito, Boomerang.. Hay que hacerlas todas!! Pero también hay vías más duras y comprometidas como el espolón jeta, verdestron y la protagonista de este post, la Asegura que me mato.

Esta vía fue abierta por el Pérez como una artificial hace mas de 30 años y bautizada como «Jose Cuervo» Más tarde, fue equipada (dos bolts) por Josua para intentar liberarla y fue encadenada finalmente en la época dorada por Eladio Vicente en el estilo más puro, usando exclusivamente seguros flotantes.

En total son 35 mts de escalada vertical y física, teniendo las secciones muy diferenciadas. Los primeros 10 metros son faciles, rondará el 6b, sobre roca mala y algo descompuesta pero de canto muy grande. Metes un par de piezas y a por el primer parabolt. Una vez chapado, toca hacer una travesía y a partir de ahi empieza el bacalao. Un fisura diagonal hacia derechas con alguna regleta, un tramo a bloque y bastante obligado hasta el siguiente seguro, que esta a unos 6 metros del anterior.

Tuve que pararme un rato antes de chapar el segundo parabolt, bajar pulsaciones y descansar del subidón que tenía. Estaba nervioso. Había hecho ya todo lo duro, aunque quedaba la segunda sección de la vía. No es muy dura, pero como no me habia caído ahi en el primer pegue, no le di más importancia y no la tenía bien memorizada. Ahora me encontraba con la vía casi en el bolsillo y las dudas empezaban a brotar de manera descontrolada en mi cabeza. Descanse un poco más. Me visualicé escalando de nuevo este tramo, recordando las regletas que habia usado, marcando de nuevo los pies, respire hondo y dije.. voy! Iba como un toro, con la decisión y seguridad que te da saber que hay un canto salvador unos metros más arriba.. sólo tenía que aguantar un poco más.

En el momento que cogi la primera regleta lo vi claro, la iba a hacer. Llegue a la primera reunión, de un offwidth que hay a la izquierda, y la pase volando directo a por la segunda R. Será un 6b+/6c de placa vertical de regleta muy neta, pero esta muy sucia y llena de musgo. Había marcado lo justo y estuve un rato, con la reunion a un metro y pico escaso, pero tranquilo, mirandolo bien y sin prisas. Finalmente fui a por ella y la chapé!

[Croquis]

El viaje tocaba ya a su fin. Llevábamos cinco vías, dos de ellas de las que puntuan, y nos quedaba aún tiempo para poder hacer otra. Yo estaba motivado, lanzando propuestas al aire, muchas de ellas quizás demasiado ambiciosas tal y como estábamos, pero esa es mi naturaleza, machacarme hasta irme sin tener ganas de escalar en un tiempo. Edu, más sereno y tranquilo, quería despedirse del lugar de buenas maneras, disfrutando y con buen sabor de boca. Distintas naturalezas atadas a una única cuerda, pero eso es precisamente lo interesante y enriquecedor, ya que toca consensuar y aprender a ver la vida con otros ojos..

Decidimos finalmente escalar una vía nueva, equipada en la pared de las sources, y que nos recomendaron unos amigos catalanes alojados en el otro gite.