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Libiti bito 275mts – 7b (7a+ oblig)

Después de las buenas sensaciones que tuvimos con la Zebda, pusimos el ojo en otra vía algo más fácil (en teoría). Asi que, repetimos la misma estrategia, despertarnos sin prisa ya que teoricamente la vía era más fácil y tardaríamos menos. Que mala decisión..

Tardamos aproximadamente una hora en llegar a pie de vía, ya que tiene un par de ferratas y un largo(el primero de la canyon) que tienes que hacer para poder acceder a la parte alta del barranco debido al bloque empotrado.

Empezamos a escalar cuando ya estaba dándo el sol a la pared a base de bién. Yo inicie el primer largo, y me descolocó por completo debido a su gran exposición. El croquis que llevábamos no indicaba nada y no llevabamos otra cosa que cintas express, asi que me toco hacer de tripas corazón y tirar como fuera. Llegue a la R exhausto, con la boca seca y reventado debido al estrés y el implacable sol que me robaba la energía cada minuto que pasaba. El segundo largo, un 6c, le tocaba a Edu. Creo que no le vei tan agobiado durante el resto del viaje, a pesar de que hicimos vías mucho más duras. Poco a poco fuijos asendiendo hasta llegar debajo de una gran techo que caracteriza la pared. Habíamos perdido demasiado tiempo en hacer los largos anteriores y ahora entrábamos en el crux de la via 7b, 7b y 7a. Yo estaba consumido por el sol, con una pajara tremenda y sin energía y Edu estaba agobiado con la hora pensando que el mundo se acababa cuando se ponía el sol.. 🙂 asi que la decisión más correcta, ya que ninguno de los dos pudo hacer frente y tomar las riendas del asunto fue iniciar el descenso..

Yo no estaba muy contento con la idea, o más bién mi ego, pero la realidad es que no estaba para hacer nada, me había consumido con el sol y debíamos ser prácticos, queda mucho viaje por delante aún..

NOTA: Es muy recomendable llevar siempre un semaforo de aliens y unos fisureros cuando el croquis no este del todo claro..

: De camino a la Libiti!!

: De camino a la Libiti!!

: De camino a la Libiti!!

: Detrapando con el rabo entre las piernas..

: Vista de la villa de camino de vuelta

: Bordeando el bloque empotrado, 1º largo de la apache

Zebda 260mts-7b+ (6c obligado) – Pared de las sources

Edu dándolo todo en el primer largo, el más duro y a bloque.. perfecto para recalantar al sol!

[Croquis]

Nuestra primera vía fue la Zebda, ya que se encuentra muy cerca del pueblo y cómo toma de contacto es muy recomendable. Tuvimos un pequeño jaleo para encontrar el pie de vía, ya que a las horas a las que llegamos estaba ya todo el mundo escalando y no nos quedo claro por donde tirar. Acabamos haciendo una peligrosa trepada por una cuesta de barro, llena de rocas sueltas que caían a modo de proyectil. Cuando por fin nos dimos cuenta de que no era por ahí, empezamos a descender y yo, sin querer, tire un bloque que casi le arranca la cabeza a Edu.. menos mal que el tio es ágil como un gato! 🙂

Una vez llegados a pie de vía, lo demás fue a pedir de boca. Es una vía de corte muy deportivo, bien equipada y bastante mantenida, con un acceso rápido y un destrepe fácil que te deja casi en la puerta de la gite.

En total 8 largos, todos equipados y unos 260mts de roca compacta muy buena.

: Nuestra primera cumbre!

: Pero quien es el bombero aqui!?! 😉

: Edu dándolo todo en el primer largo, el más duro y a bloque.. perfecto para recalantar al sol!

: Edu dándolo todo en el primer largo, el más duro y a bloque.. perfecto para recalantar al sol!

: Edu dándolo todo en el primer largo, el más duro y a bloque.. perfecto para recalantar al sol!

: Edu dándolo todo en el primer largo, el más duro y a bloque.. perfecto para recalantar al sol!

: De camino a las sources..

Bailando con henna – Oujdad (N)

Torrades amb all

Los ánimos no estaban muy crecidos después de 3 días escalando, pero conseguimos hacernos fuertes y seguir con el plan establecido, hacer la Assetjats para terminar. Salimos de Terradets rumbo a Montrebei, muy motivados pero con la posibilidad de tener alguna sorpresa en la pista de acceso rondándonos la cabeza.. Al final la pista estaba perfectamente y llegamos sin problemas, con la sorpresa añadida de no ser los únicos en la campa.. por primera vez!!!

Mientras preparábamos la cena y nos deleitábamos con un buen vino no parábamos de pensar que hacía un frío de narices y bastante viento, y aunque veía a Alex algo dudoso, yo intentaba motivarle aludiendo al pronóstico del día siguiente..

Amaneció, pero el pronóstico no había acertado. Había unas rachas de viento considerables, 4 grados hasta casi la hora de comer y encima la vía estaba a la sombra hasta las 14.. Vamos, que no íbamos a disfrutar de la vía e íbamos a pasar un frío horrible.. así que decidimos, muy a nuestro pesar, hacer un cambio de planes y meternos en una vía confort, más fácil, muy rápida y LA ÚNICA EQUIPADA DE MONTREBEI!! ja ja (a pesar de esto.. la vía mola!)

Foto de la línea..

Para acceder a la vía hay que buscar el camino de descenso de la pared y coger el primer sendero marcado con hitos que sale a la izquierda.

Croquis de la vía

L1(6b)

Una placa muy guapa, larga y mantenida. Nosotros lo empalmamos con el L2(6c), que es más físico, con un par de panzas cabronas, al mas puro estilo riglero.

L3(6b)

Un diedro cortito y algo raro, pero muy chulo de escalar.

L4(7b)

Una entrada facilona te pone a pie de una placa con una sección a bloque para salir de ella.

L5(6b)

Largo algo mal equipado, que obliga a chapar por un lado y escalar por otro.

L6(6a)

Un bonito largo, mantenido y chulo. Nosotros empalmamos este largo con el siguiente, que es IV y montamos la reunión en un árbol que hay en la cumbre.

Doctor, doctor.. que me pasa???

Vista general de la vía y el descenso..

Visto lo visto con el tiempo, tuvimos que adaptarnos ante la incansable lluvia. El jueves en Montrebei, disfrutamos de un tiempo estupendo, pero el viernes jarreó de lo lindo y el único lugar donde conseguimos saciar las ganas de escalar fui Santa Linya. Para el sábado ya daban mejor tiempo, pero teníamos miedo de quedarnos atascados en el camino de acceso a la campa de Montrebei, así que decidimos seguir la recomendación de unos locales que encontramos en la cueva, y pusimos nuestro objetivo en la pared de la Amanita, a la derecha de la pared de las Bagasses, en Terradets.

Croquis Doctor doctor

La vía esta dividida en dos partes muy diferenciadas: Los 3 primeros largos de un corte más alpino y bastante limpios, los 4 siguientes tienen un carácter más deportivo, sobre roca muy buena y compacta.

L1(6a+) Autoprotección

Largo de transición para empezar la vía. Empieza justo debajo de un puente de roca muy evidente y va a buscar un pequeño diedro, pasado este empieza

L2(6c) Autoprotección

Un diedro limpio, muy chulo pero algo raro, ya que la roca de fuera esta algo rota, obligándote a meterte dentro y no es tan fácil como parece.

L3(6c) Autoprotección

Largo muy guapo. Tras escalar por un diedro muy guapo, pasa entre dos techos y termina en una hermosa placa.

L4(7b) Chapas

Un largo muy bueno, técnico y mantenido. No creo que sea un 7b muy duro, pero hay que escalarlo. No da opción para cometer ningún error..

L5(6c) Chapas

Precioso largo, sobre roca excelente y pinchuda. Muy chulo!

L6(7a) Chapas

Un largo muy chulo que tras pasar por debajo de un techo, enfila un diedro aéreo y raro.

L7(6c+) Chapas

Conviene reforzar con un alien amarillo la salida de la R, ya que tiene un paso algo perro y la primera chapa esta bastante lejos..

DESCENSO

Una vez llegados a la Feixa, hay que hacer una pequeña travesía hacia la derecha hasta encontrar una encina grande. Rapelar desde aquí, muy en diagonal, hasta encontrar la línea de rápeles. A partir de aquí 3 rápeles hasta el suelo.

: Volviendo de un magnifico día..

: Terradets!

: La pared de la Amanita

: Carca en el L4, 7b

: Carca en el L4, 7b

: Carca en el L4, 7b

: Carca en el L4, 7b

: Carca en el L5, 6c

: Carca en el L5, 6c

: Carca en el L5, 6c

: Carca en el L5, 6c

: Carca en el L5, 6c

: Carca en el L5, 6c

: Carca en el L5, 6c

: Montando el primer rápel para acceder a la línea de rápeles..

: Vistas desde la cumbre

Radical Lliure!!

Una vez más, volvemos a las andadas. Poco a poco vamos haciendo las clásicas de esta gran pared, y no podía faltar esta vía, por su historia y por su gran calidad.

Vista de la pared.

Inicialmente fue abierta desde arriba con el nombre de l´escanyapobres y al poco desequipada por no seguir la filosofía y tónica general de la pared. Pasados más de 10 años fue recuperada del olvido y abierta de nuevo, esta vez desde abajo y con un gran trabajo por parte de sus aperturistas.

Croquis 1

Croquis 2

Como no podía ser de otra manera, ahí estábamos de nuevo Alex y yo, con una inagotable sed de metros y con cinco días por delante para escalar hasta aburrirnos, aunque el tiempo estaba un poco regulero y las temperaturas no paraban de bajar..

Llegamos al parking a la 1 de la mañana, cenamos rápido y nos fuimos a dormir. Con el cambio de hora teníamos miedo de no tener suficiente tiempo para salir por arriba con algo de luz, ya que los horarios estimados eran de 9-13h, así que decidimos estar escalando el L1 a las 8.30..

Siguiendo todas las recomendaciones, decidimos saltarnos el primer largo, un 7a expo con una caída muy mala sobre una repisa. A mi chirriaba un poco esta idea, pero al final, con tanto consejo y el estrés por salir lo más rápido por arriba, decidimos entrar por el L1 del diedro Audoubert.

A pesar de que los 3 primeros largos se dieron muy bien, fue un comienzo de vía un tanto accidentado, ya que nada más llegar yo a la R3 me equivoqué de mosquetón, y en lugar de abrir el del cabo de anclaje abrí el de la cámara (casi nueva por cierto) y la vi caer al vacío, a cámara lenta, más de 70mts!! No podía quitármelo de la cabeza, pero tampoco estaba dispuesto a bajar y quedarme sin escalar y sin cámara, así que me tocó asumir la perdida ya que aunque la hubiera encontrado, se habría desecho al caer desde esa altura..

Tardé un rato en recuperar el estado Zen y no pensar en otra cosa que no fuera escalar, pero en un par de largos estaba de nuevo concentrado en lo que verdaderamente importaba en ese instante..

Nos pareció una vía muy buena, con compromiso pero sin pasarse, con dificultad pero encadenable.. en definitiva, una actividad muy buena. Hay largos como el 4, el 8 o el 10 que son de una calidad excepcional.. pero en general todos buenísimos! A excepción del 5 largo, una travesía a izquierdas, que creo es fácilmente evitable yendo recto por la el diedro Audoubert (10mts máximo) pudiendo empalmar asi el L5 con el L6 con el consiguiente ahorro de tiempo.

Después de 7,5h estábamos ya en la cumbre con la vía en el bolsillo y aun quedaban casi 2h de luz. Nos fumamos el cigarrillo de la victoria disfrutando de la hermosa experiencia que supone hacer lo que más nos gusta y apasiona, disfrutando de este increíble lugar y de la paz y la soledad que transmite..

Aún así, no nos olvidábamos del incidente, así que bajamos corriendo hasta la campa con la intención de encontrar ese pequeño tesoro que había dejado caer. Llegamos al coche sin aliento y calados de sudor por la carrera, dejamos las cosas y fuimos corriendo de nuevo hacia la base de la pared, con la intención de encontrar lo poco que quedaría de la cámara.

La base de la pared era mucho más densa y frondosa de lo que recordaba, empezaba a oscurecer y dentro de poco únicamente podríamos ver lo poco que nuestros frontales iluminaran.. empecé a desesperarme.. Nos separamos. Yo me volví loco, y empecé a rastrear como un jabalí, debajo de los arboles, arañándome con las ramas sin apenas inmutarme.. el tiempo apremiaba! De repente oi un grito.. Alex? Si? La tengo, la tengo!! No sólo la había encontrado, si no que además.. funcionaba perfectamente!!!

Ahora si que mi felicidad no podía ser mayor, cámara en mano, y rutón en el bolsillo, nos fuimos a la furgo a disfrutar de unos jugos de cebada bien fresquitos..

L1(7a) 30mts

Largo expuesto con una posible caída muy mala sobre una repisa. Nosotros NO entramos por aqui, siguiendo todas las recomendaciones y apurados por el tiempo, entramos por el diedro Audoubert, un evidente diedro fisurado con algun clavo, que se abandona pronto hacia la izquierda.

L2(6c) 25mts

Unos pasos en placa nos colocan debajo de un pequeño techo que hay que bordear por la derecha. Lo más chulo es salir y remontarse sobre el techo, un movimiento bastante fino sobre unos pies inexistentes..

L3(6c+) 25mts

Un bonito largo de los de ir navegando y encontrando poco a poco el camino, hasta llegar a la R.

L4(7a) 50mts

Un largo exigente y difícil de ver. Una placa cortada por una arista en la que hay que ir moviéndose de izquierda a derecha y en la que un pequeño error puede llevar a un punto de no retorno. Muy buen largo y aunque protegido, expuesto, quizás el que más de la vía..

L5(V+) 25mts

Ojo, si se hace la versión original es fácil embarcarse ya que lo mas evidente es ir demasiado hacia la izquierda. Creo que lo mejor para pasar de este largo de transición y que poco aporta, es salir recto por el diedro Audoubert, serán entre 8 y 10mts, y luego ir a la izquierda hacia una árbol. Si se optará por esta solución, podría empalmarse este largo con el siguiente.

L6(6c+) 40mts

L7(6b) 25mts

L8(7a+) 40mts

Un largo increíble, con la sección más dura en su parte inicial, aunque por lo general muy mantenido. Bastante protegido con clavos y tramos en los que se puede meter alguna cosa pequeña.

Para terminar, subir por un evidente diedro de manos, cortito pero bonito y remontarse encima de una repisa que queda a la izquierda. Nos encontraremos una primera reunión, que tenemos que pasar andando unos metros a la izquierda, donde encontramos la definitiva.

L9(6c) 30mts

El largo busca la evidente fisura que nace justo encima de la R y que va poco a poco girando hacia la derecha.

L10(6c+) 25 mts

Una bonita placa, de aspecto liso y compacto pero que acaba resultando mucho más fácil de lo que parece en un primer instante.. una pena que sea tan corta!

Nosotros empalmamos este largo con el siguiente, va muy recto y resulta muy cómodo.

L11(IV)

Empezando la vía, con un hermoso mar de nubes y un largo día por delante..

Empieza el frío, y en consecuencia…los tumbados!!

A última hora me uno al plan de Edu, Aitor y Carlos. No teníamos muy claro donde ir y al final acabamos en la cara oeste del Pájaro, haciendo unas vías duras de deportiva que hay en la parte de la derecha.

¿Como hemos pasado del verano al invierno de una manera tan brusca? Las condiciones eran patagónicas, frío y viento a raudales. Con el moquillo todo el día en la punta de la nariz y robando los guantes al que escalaba para intentar mantener las manos calientes..

Las vías son muy buenas, aunque a mi modo de ver, con algún fallo en su equipamiento..

Aitor y yo comenzamos calentando en un 7b muy bueno que hay a la izquierda, la URD. Placa fina con una travesía bastante dura que exige un buen uso de la parte exterior del gato y otro paso duro hasta ganar una repisa. Desde ahí hay que ganar una fisura diagonal de hueveras romas, con un chapaje crítico.. (no costaría nada haber colocado bien esa chapa para evitar aterrizar en la repisa en caso de caída)

Mientras, Edu y Carlos intentaban subir el listón, tratando de convertir un 7b+ en un proyecto de octavo.. y es que los tumbados, no siempre nos indican cual es el camino correcto de la manera más evidente..

Para terminar el día, decidimos meternos en la Ron & Bron, uno de los octavos pedriceros más recomendados. Es una magnifica e intensa plancha, con una entrada un poco rara y un montón de remontadas sobre pies altos, la mayoría pie manos, sobre regletitas bastante netas aunque un poco descascarilladas.. un sección de fe y equilibrio para terminar la plancha y llegar a una repisa enorme. A partir de ahí, de nuevo una sección algo obligada y de nuevo a mi modo de ver, mal equipada, ya que si vas a vista y poniendo cintas no llegas a chapar teniendo los pies sobre unas patatas muy buenas.. y te obliga a darte una última remontada de pies para colocar la cinta, con el riesgo que supone para los tobillos en caso de resbalón(la repisa está justo debajo)

Gracias al buen aseguramiento del Sr Quant, alias el ingrávido, conseguí salvar los tobillos, ya que no templé lo suficiente y caí justo en la remontada final.. Tobillos ok. Muñeca… aun por sanar (y han pasado ya 10 días..)

Féretro. Para matarse!

[Croquis]

Material necesario: Un juego de microfriends y un juego de friends hasta el 3

Parece ser la costumbre cada vez que subimos a Pirineos, toca hacer parada en el Barranco para amortizar el día e ir calentando motores..

Esta vez no sabíamos muy bien que hacer, porque Salcedo ya ha hecho muchas vías de allí y en cambio, yo, sólo una. Pero había una estética línea de Gálvez que me llamaba mucho la atención, una chimenea muy ancha y con escasa protección que había visto ya en un par de fotos..

L1(6a)

Unos pasos de placa de bolos hasta llegar a la base de un diedro. Lo más duro es meterse, y no por que sea un paso dificil, si no porque la roca se rompe según la tocas. El paso se protege bastante bien, con algún clavo y friends pequeños.

L2(6a+)

Sin duda es el largo que da renombre a la vía y el que merece la pena. El primer tramo del largo es muy expuesto, una chimenea improtegible a excepción de un 0,75 que puedes meter en una fisura horizontal a 4mts de la R, para evitar el temible factor 2. A partir de ahí, hay que tragar saliva y tirar para arriba. No es que sea dificil, pero cuando te vas quedando con bolos en las manos y decides darte una tirada de 8mts sin meter nada, hay que respirar muy muy hondo..

Pasado el mal rato entramos en la veta de arenisca y aquí el rollo cambia. Delante de nosotros una chimenea enorme con dos impresionantes techos. Esta zona se protege muy bien con friends grandes (2 y 3) y alguno pequeño a la salida del primer techo. Largo muy aéreo y muy guapo!!! Es algo realmente especial y que hay que hacer por lo menos una vez. Antes de superar el segundo techo encontraremos agujero muy grande en todo el filo, un puente de roca salvador..

L3(6a)

Un diedro poco homogéneo con algún paso suelto en el que toca arrastrarse un poco hasta la cumbre..

: Llegando al barranco..

: Llegando al barranco..

: Carca entrando en el primer techo del L2 (el bueno!!)

: Saliendo del primer techo del L2

: Saliendo del primer techo del L2

: Feretro – El Barranco de la Hoz

: Saliendo del segundo techo del L2

: Saliendo del segundo techo del L2

: Esas manos!

: Croquis

Pare tinc fred

[Croquis 1]

[Croquis 2]

Después de la insolación que pasamos en la Cor Salvatge este fin de semana, la verdad es que que yo no tenía muchas ganas de escalar más.. pero después de beber un par de litros del tirón y unas cuantas cervezas en la furgo, fuimos recuperando las energías y las ganas por volver a meternos en otro fregao..

La idea era haber echo la assenjats, pero decidimos hacer algo un poco más corto, para poder estar pronto en Madrid.. Revisando el cuaderno de croquis nos decidimos por «Pare tinc fred» una via abierta por Marc Vilaplana en 2009.. y en solitario!!

La vía nos pareció 5 estrellas!! Son 4 largos muy mantenidos en el séptimo grado y de unos 50mts cada uno. Al contrario que la Cor Salvatge, en este caso los grados nos parecieron bastante fieles a lo que pone en el croquis, aunque el croquis original recomienda dos juegos de micros y de cams, y creo que con uno de cada (hasta el 3) y un juego de empotras es más que suficiente.

L1(7a)

Muy equipado con clavos y puentes de roca, discurre sobre una placa con tendencia hacia la derecha, hasta llegar a un pequeño techo. En el techo unos pasos físicos hasta superarlo y de ahi una preciosa placa de gotas de agua que discurre hacia el diedro serrano. La reunión es común con la de esta vía.

L2(7a/+)

Hacemos una travesía hacia la izquierda, por un sistema de repisas hasta situarnos lo más a la izquierda posible. Una vez aquí, una sección dura con un bloqueo potente sobre presa muy pequeña.

Un largo buenísimo y muy aéreo!!!

L3(6c+) 55mts

Un largazo de 55mts de placa, aparentemente expuesta pero en la que nos vamos encontrando canto y posibilidades de protección. Buenísimo!!!!

L4(6c) 50mts

Del mismo estilo que el anterior. Empezamos con un diedro ancho hacia la izquierda, con buenos empotres y fácil de proteger. Con un 3 y un 4 y corriendo un poco los cacharros se protege muy bien, no hace falta llevarlos repetidos. Paso duro en una placa al salir del diedro y luego de nuevo en una placa de «búscate la vida» (algo expo) hasta llegar a un parabolt. Ojo con la roca en la parte final del largo.

vistas de la cumbre

saltando al vacío

esa cordada de moda!

croquis 1

croquis 2

Cor Salvatge (Corazón salvaje)

Una vez más volvemos a la carretera, esta vez para conocer uno de los rincones más increíbles de la península para los amantes de las alturas.. Montrebei!

Es un sitio fantástico, aislado y poco concurrido en el que uno puede perderse bajo sus paredes, emborracharse de metros y poner en práctica las habilidades físicas y psicológicas que requiere escalar en este lugar..

La primera vía que elegimos fue Cor Salvatge, uno de los clásicos de dificultad de la Paret de Catalunya, abierta por Albert Salvado, Manu Velezquez y Eli Olive en 2003.. una joya!!

14 largos bastante mantenidos, de buena roca y aéreos que nos reservan lo más duro para el final.

Croquis 1

Croquis 2

El fin de semana daban subida de temperaturas y a pesar de estar ya a finales de Octubre, no se equivocaron.. Nada más abrir la puerta de la furgoneta, en calzoncillos y a las 7.00am noté un aire cálido que no me gustó nada, el día pintaba demasiado bueno..

A las 9.30 estábamos escalando y a las 11,30 habíamos hecho ya los 5 primeros largos. Empezamos muy rápido y con mucha energía, pero pronto se acabaría el cartucho. A partir de aquí un sol imparable y cegador se cernió sobre nosotros. Con 2 litros de agua para 2 personas y 14 largos por delante con una temperatura de más de 30 grados, poco tardé en empezar a notar las consecuencias..

En la reunión del largo 9, un gran diedro nos protegió actuando de escudo, y aprovechamos para recuperarnos un poco, comer, beber y por qué no, echar un cigarrito.. Quedaba lo más duro de la vía: 6B+,7A+,7B y V.

Aquí fue cuando mi declive se hizo más evidente, no por falta de fuerzas, si no por la insolación que me dio. El 6B+, de 55mts, se convirtió en una tortura para mis pies, hinchados por el sol, y con unos pinchos como pies de gato, estuve a punto de pararme para quitármelos del insoportable dolor en los talones y en las puntas.. En fin, una experiencia de lucha personal de la que salí airoso, pero muy tocado. Eso si, el largo, si no el mejor.. de los mejores.

Ya sólo quedaban 2 largos duros y el quinto para terminar. Ver el final del túnel me dio algo de energía para poder sobrellevar el dolor de pies y aguantar hasta el final..

L1(6a+) L1+L2 55mts

Hicimos los dos primeros largos empalmados, entrando por la latin brothers. Nos lo habían recomendado y la verdad es que se hace muy bien.

L3(6c) 50mts

Buenísimo! 50mts de escalada en placa y continuidad sobre buena roca y protecciones naturales. Un clavo en todo el largo.

L4(6c+)

Una travesía de 15mts. Largo chulo y aéreo aunque un poco corto. Sería ideal haber intentado empalmar este y el anterior, pero al final no pudo ser.

L5(7a) 35mts

Un bonito largo que tenía pendiente el carcamal.. que bueno es quitarse espinitas!! 😉

L6(6a+) 45mts

Un largazo de 45mts muy bueno. Escalada placer!!!

L7(7a) 45mts

Un bonito largo cuyo paso más duro se encuentra justo encima de la reunión, en una pequeña fisura de dedos que hay que superar rápidamente. El paso duro se protege muy bien con un alien azul, eso si, mejor darse prisa en meterlo..

A partir de ahí, con tendencia hacia la derecha hasta llegar a una sabina dónde es fácil proteger. Después tiramos por una placa (expo?) de 6b. Digo lo de expo porque al principio parece que no se puede meter nada pero según te montas empiezas a ver cositas.. Esta parte es muy chula!!!

L8(IV) 15mts

Recomendable unir este largo con el anterior para ahorrar tiempo. Tampoco lo hicimos! 🙂 Pero es muy factible y te ahorra media horita. Hay dos parabolts que no se sabe de dónde han salido a la derecha de la R. Nosotros la montamos allí.

L9(6b+) 45mts

Un bonito largo que empieza por una placa(expo?) y va buscando la línea evidente entre un sistema de fisuras y diedros, con tendencia hacia la izquierda. La reunión es perfecta, en la base de un gran diedro rojo que nos permite un buen apalanque para descansar un poco.

L10(II) 8mts

Es una travesía en una terraza con mucha roca suelta. Lo ideal sería empalmar el anterior largo con este, pero la reunión del largo 9 es tan buena, que se te quitan las ganas.

L11(6b+) 55mts

Buenísimo!!!El largo empieza en la primera fisura que encontramos al comenzar la travesía, NO continuar por la repisa hasta el final.. son sólo 8mts!. La fisura va creciendo hasta convertirse en un bonito diedro a izquierdas. Luego unos pasos de placa y de nuevo en un diedro a derechas que se forma a la derecha de un enorme gendarme. Es un pedazo de largo, muy mantenido y exigente para el grado (matiz personal). La R se monta en una repisa en la parte más alta del gendarme.

L12(7a+) 20mts

Lo más duro de este largo es la travesía que hay que hacer nada más salir de la reunión. Un largo desplomado y aéreo sobre canto mediano. A partir de ahí, escalada más fácil hasta llegar a la R.

Nos pareció bastante más fácil de lo indicado en el croquis (6c+?)

L13(7b) 30mts

El más duro de la vía. Un par de pasos duros sobre placa desplomada, protegida con 3 clavos y una travesía hacia la derecha para ganar un diedro ancho y algo descompuesto. Terminado el diedro cruzaremos un desplome por un pequeño canalizo que surge a nuestra izquierda y continuaremos recto con tendencia hacia la derecha sobre una placa fácil de proteger. La reunión es muy cómoda.

Es un largo aéreo y a bloque pero tampoco nos pareció muy apretado.. y eso que llevábamos una buena insolación encima(7a/+?)

L14(V) 35mts

Este ultimo largo hace cumbre atravesando un canalizo que se abre a nuestra derecha. Ojo con la roca en este largo..